Częste błędy w instalacjach

Kiedy buduje się nowy dom, można i warto zadbać o to, by instalacja elektryczna była bezawaryjna i aby nie zabrakło gniazd na urządzenia ułatwiające życie codzienne.

Zbyt mało gniazd i źródeł światła.

Tuż po przeprowadzce do nowego domu może się okazać, że za mało jest gniazd do podłączenia urządzeń elektrycznych – zwłaszcza w kuchni.

Urządzeń elektrycznych wciąż przybywa, czego wielu autorów nie uwzględnia w projektach. W nowoczesnej kuchni nie powinno być tak, by po to, by włączyć mikser, trzeba było wyłączać ekspres do kawy czy mikrofalówkę… Także w pokojach zdarza się rozmieszczenie gniazd tylko na dwóch ścianach, wskutek czego bez przedłużacza nie da się np. włączyć lampki przy łóżku. W pomieszczeniach często też bywa zbyt ciemno, bo co prawda lamp jest tyle, co w naszym dotychczasowym mieszkaniu, ale pomieszczenia są dwa razy większe!

Najlepiej jeśli cały widoczny osprzęt pochodzi z jednej serii (fot. Ospel)

Do dobrego rozmieszczenia gniazd i lamp już na etapie projektu trzeba sporo doświadczenia i wyobraźni, bo na długo przed przeprowadzką trzeba zdecydować, gdzie staną poszczególne sprzęty. Można to sobie ułatwić, gdy już stoją ściany, zaznaczając kredą na podłodze, gdzie staną sprzęty, jak będą się otwierały skrzydła drzwi, którędy będzie się przechodziło do garderoby czy podchodziło do schodów itp.

Dzięki temu łatwiej będzie zauważyć potrzebę oświetlenia w jakimś miejscu czy pożądaną lokalizację gniazda lub łącznika. Warto przewidzieć możliwość podłączenia w przyszłości większej liczby urządzeń elektrycznych niż w poprzednim mieszkaniu czy domu oraz wykonania większej liczby gniazd niż wynika z liczby urządzeń planowanych „do przeprowadzki" – na razie można pozostawić na wysokości przyszłych gniazd zaślepione puszki montażowe.

Uwaga! Na zewnątrz domu lub w garażu warto wykonać gniazdo zasilane trójfazowo (siłowe). Może się okazać potrzebne podczas remontów – do zasilania betoniarki, piły itp. urządzeń.

Brak uziomu.

Skuteczny uziom jest niezbędny dla bezpieczeństwa wewnętrznej instalacji domowej, a także odgromowej. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale również urządzeń domowych. Najbardziej wrażliwe na uszkodzenia są telewizory, komputery itp, a więc urządzenia stosunkowo drogie.

Najłatwiejszy do wykonania i zarazem najtańszy jest tzw. uziom fundamentowy, ale trzeba o nim pamiętać na bardzo wczesnym etapie budowy domu, bo układa się go z taśmy lub prętów stalowych w dolnej części ławy fundamentowej. Inne rodzaje uziomu (otokowy, pionowy) można wykonać nawet przy istniejącym domu, ale jest to zdecydowanie bardziej kłopotliwe i kosztowne.

Źle określone zapotrzebowanie na moc.

O wykorzystaniu urządzeń elektrycznych dużej mocy – a do takich należą urządzenia grzewcze (kuchenki, kotły elektryczne, podgrzewacze przepływowe itp.) – powinno się decydować już na etapie projektu, a nie dopiero w trakcie budowy. Inaczej może się okazać, że trzeba z nich zrezygnować albo przyłącze wykonać od nowa.

Ogrzewacze przepływowe mają niewielkie wymiary ale ich zapotrzebowanie na moc jest bardzo duże (fot. Kospel)

Rzeczywiste zapotrzebowanie domu na moc zależy nie tylko od mocy zainstalowanych w nim urządzeń, ale też od sposobu ich użytkowania. Gdy nie mamy w domu urządzeń grzewczych (kocioł elektryczny, ogrzewacze wody, kuchnia elektryczna), zwykle wystarcza moc o połowę mniejsza niż wynikająca z zsumowania mocy jednostkowej wszystkich urządzeń elektrycznych, bo one nigdy nie pracują wszystkie jednocześnie.

W domach z piecami akumulacyjnymi i ogrzewaniem podłogowym urządzenia te pracują zwykle w godzinach nocnych (gdy ceny energii są niższe), a wówczas nie korzysta się z innych urządzeń.

Ponadto w instalacjach można określić priorytet pracy – np. gdy korzystamy z kuchenki elektrycznej, automatycznie zostaje wyłączone elektryczne ogrzewanie podłogowe.

Największe chwilowe zapotrzebowanie na moc charakteryzuje przepływowe ogrzewacze wody, które pracują krótko – tylko gdy gorąca woda płynie z kranu, ale ich moc może przekraczać 20 kW (wygodne korzystanie z prysznica zapewnia ogrzewacz o mocy 18 kW, a z umywalki – co najmniej 4,5 kW). Jeśli więc rano domownicy zechcą równocześnie korzystać z dwóch łazienek, to łączny pobór mocy może sięgać 40 kW.

Zbyt mała liczba obwodów.

(fot. Dekoral)

Standardowo przyjmuje się, że jednego obwodu nie powinno tworzyć więcej niż 10 gniazd lub 20 źródeł światła. Do wygodnej eksploatacji to często zbyt wiele – zgodnie z tą zasadą w domu jednorodzinnym wszystkie żyrandole i kinkiety mogłyby być zasilane z jednego obwodu, a więc jeśli zdarzyłaby się w nim jakaś awaria, wskutek której zostanie wyłączony, to w całym domu zapadnie ciemność.

Podobnie nieracjonalne jest zasilanie z jednego obwodu wszystkich gniazd na jednej kondygnacji (choćby to były tylko dwie sypialnie w niewielkim domu). Podczas remontów czy odnawiania pomieszczeń trzeba by wtedy ciągnąć przedłużacze z innej kondygnacji, co byłoby bardzo uciążliwe.

Nawet na jednej kondygnacji źródła światła powinny być zasilane z różnych obwodów, dzięki temu w razie awarii jednego można będzie korzystać z innego. To szczególnie ważne w pobliżu schodów – schodzenie po nich w ciemności jest po prostu niebezpieczne. Podział gniazd na obwody powinien być praktyczny i logiczny: osobne obwody mogą tworzyć gniazda w jednym niewielkim pomieszczeniu albo w kilku pomieszczeniach po tej samej stronie od wejścia do domu (i umieszczonej w jego pobliżu rozdzielnicy).

W dużych pomieszczeniach, takich jak salon, korzystne jest zasilanie gniazd z więcej niż jednego obwodu.

Uwaga! Jeśli współpracuje ze sobą kilka sprzętów elektronicznych, np. komputer, monitor i drukarka czy telewizor wraz z kinem domowym, to powinny być zasilane z tego samego obwodu, w przeciwnym razie w niekorzystnych warunkach może dojść do ich uszkodzenia.

Nierównomierne obciążenie faz.

Może to być przyczyną zakłóceń w pracy instalacji (a nawet uszkodzenia przewodów) oraz wpływać niekorzystnie na działanie sieci. Choć do większości domów doprowadza się zasilanie trójfazowe, czyli tzw. siłę (400 V), większości domowych urządzeń wystarcza zasilanie jedną fazą (230 V). Podział obwodów na różne fazy jest jednak korzystny, także dlatego, że zdarzają się awarie sieci, w wyniku których zostaje wyłączone napięcie tylko niektórych faz, a wówczas nie zostaniemy całkowicie pozbawieni prądu.

Uwaga! Urządzenia zasilane trójfazowo, np. pompy, czy sprężarki pomp ciepła wymagają zwykle zabezpieczenia, które wyłącza je w razie zaniku jednej z faz, gdyż inaczej mogłoby dojść do ich uszkodzenia.

Sprzęty instalowane na stałe bez wydzielenia obwodów. Urządzenia, które są instalowane na stałe, jak pralki, lodówki czy kuchenki, są w większym stopniu narażone na wyłączenie wskutek awarii, jeśli są zasilane z obwodu wspólnego z innymi urządzeniami. Zamrażarki, chłodziarki itp. urządzenia AGD dość dużej mocy lepiej zatem zasilać odrębnymi obwodami: mniejsze wtedy będzie ryzyko, że w wyniku awarii instalacji w czasie naszej nieobecności wyłączy się lodówka czy rozmrozi zamrażarka pełna zapasów.

Zabezpieczanie wyłącznikami różnicowoprądowymi zbyt wielu obwodów.

Jeden wyłącznik różnicowoprądowy zabezpieczający całą instalację domową to nie jest dobre rozwiązanie, bo awaria jakiegoś sprzętu w jednym obwodzie pozbawia prądu cały dom tak długo, aż uda się zlokalizować przyczynę i odłączyć wadliwe urządzenie (lub obwód). Jeszcze gorzej, jeśli uszkodzeniu ulegnie sam wyłącznik.

Zdecydowanie lepiej, jeśli kilka odrębnych wyłączników różnicowoprądowych zabezpiecza: 1) oświetlenie, 2) gniazda, 3) kuchenkę oraz 4) urządzenia, których wyłączenie jest szczególnie kłopotliwe, np. lodówka czy zestaw hydroforowy. Obwody, z których korzystamy na zewnątrz domu (np. gniazda i oświetlenie w ogrodzie), warto zabezpieczyć wyłącznikami o większej czułości (np. 15 zamiast 30 mA), bo porażenie może mieć poważniejsze skutki, gdy stoimy bezpośrednio na ziemi.

Uwaga! Sprawność wyłączników różnicowoprądowych należy kontrolować nie rzadziej niż raz w miesiącu. Po naciśnięciu przycisku testowego umieszczonego na obudowie sprawny wyłącznika powinien wyłączyć zasilanie chronionego obwodu.

Brak wygodnego dostępu do rozdzielnicy.

Wielkość rozdzielnicy powinna zapewniać wygodę montażu i możliwość rozbudowy (fot. Moeller)

Kłopoty z tym związane odczuwa się już podczas pierwszej domowej awarii, która zwykle wymaga włączania i wyłączania któregoś z obwodów elektrycznych. Trzeba też pamiętać, że nie chodzi tylko o wygodę na co dzień, lecz także względy bezpieczeństwa: możliwość szybkiego wyłączenia zasilania, gdy dojdzie np. do porażenia lub pożaru. Dlatego rozdzielnica, w której zbiegają się obwody instalacji domowej, powinna być umieszczona w pobliżu wejścia do domu, w widocznym miejscu, na wysokości wzroku dorosłego człowieka.

Zbyt mała rozdzielnica.

Jest to utrudnienie w rozbudowie instalacji – np. o zegary sterujące lub inne elementy automatyki. Aby w takiej sytuacji nie trzeba było wymieniać rozdzielnicy na większą, tę, o której decydujemy budując dom, lepiej zaplanować z pewnym zapasem. Ponadto osprzęt umieszczony w większej rozdzielnicy ma zapewnione lepsze chłodzenie.

Uziemianie metalowych baterii na rurociągach z tworzyw.

Błąd ten powoduje zwiększenie, a nie zmniejszenie zagrożenia porażeniem. Tylko jeśli rurociągi są metalowe, baterie czerpalne powinny zostać połączone przewodem (w izolacji żółto-zielonej) i uziemione. Do niedawna wymagano też uziemienia metalowej wanny, nawet jeśli rurociąg kanalizacyjny jest plastikowy, choć także zwiększa to zagrożenie. Niektórzy instalatorzy mogą być jednak nieświadomi tych zmian.

Przewody elektryczne ułożone poniżej rur wodociągowych i kanalizacyjnych.

To poważny błąd, ponieważ w razie uszkodzenia rurociągu przewody zostaną zalane.

Tekst z portalu Budujemy Dom

Dobór opraw oświetleniowych

Warto dowiedzieć się, jakich ogólnych zasad powinniśmy się trzymać, dobierając konkretne oprawy do poszczególnych pomieszczeń, oraz na co zwracać uwagę przy ich montażu.

Jak duże i długie?

Wielkość i styl oprawy oświetlenia sufitowego powinna współgrać z gabarytami pomieszczenia. W niewielkich i mało reprezentacyjnych pomieszczeniach zbyt duże i dekoracyjne lampy będą wyglądały źle. Równie ważna jest wysokość, na jakiej powiesimy oprawę. Lampa na długim sznurze w niskim pomieszczeniu będzie tylko utrudniać komunikację i wyglądać śmiesznie.

Na szczęście wysokość, na jakiej wisi lampa, można dowolnie regulować – usunąć kilka ogniw metalowego łańcucha lub podwinąć plastikowy przewód. Im wyżej wisi lampa, tym bardziej rozproszony strumień światła otrzymamy, i odwrotnie.

Jakiej klasy?

Wybierając oprawę, trzeba zwrócić uwagę na to, jakiej jest klasy. Ta mówi nam, jaką intensywność będzie miało światło oraz w jakim kierunku będzie padać.

Jeśli potrzebujemy opraw przeznaczonych do oświetlenia bezpośredniego – np. miejsca pracy, szukajmy na produktach oznaczeń klasy I i II. Jeśli zaś szukamy oprawy dającej światło mieszane (częściowo rozproszone, częściowo skupione), szukajmy oznaczeń klasy III.

Kierunek padania światła łatwo ocenić samodzielnie. Jeśli źródła światła rozmieszczone są na boki – uzyskamy światło rozproszone po ścianach, które z różną intensywnością oświetli różne elementy wnętrza. Jeżeli kierunek światła zorientowany będzie ku górze – światło rozproszy się na suficie i równomiernie rozjaśni wnętrze.

O jakiej barwie?

Każde pomieszczenie wymaga określonej barwy światła, aby można było komfortowo wykonywać typowe dla tych pomieszczeń czynności.

W gabinetach, gdzie wkładamy dużo wysiłku wzrokowego, światło, doświetlające pomieszczenie w ciągu dnia, powinno mieć barwę dzienną (5000–6500 K). W korytarzach, przedsionkach i holach najlepiej sprawdzi się oświetlenie ogólne łączące zalety dziennego i ciepłego, czyli chłodnobiałe (3800–4300 K). Pokoje zaś, w których odpoczywamy i relaksujemy się, powinny być doświetlane światłem o barwie ciepłobiałej (2700–2900 K).

źródło:budujemydom.pl

Co to jest wyłącznik różnicowoprądowy

Wyłączniki różnicowoprądowe chronią domowników przed porażeniem. W uproszczeniu można powiedzieć, że wyłączają zasilanie obwodu (przerywają dopływ prądu), gdy nastąpi upływ prądu do ziemi. Dzieje się tak np. gdy ktoś dotknie przedmiotu znajdującego się pod napięciem (uszkodzonego urządzenia elektrycznego, przewodu z uszkodzoną izolacją) albo gdy na uziemionej obudowie uszkodzonego urządzenia pojawia się napięcie (jeśli prąd będzie duży, to zadziałają także wyłączniki nadprądowe).

Każdy wyłącznik różnicowoprądowy ma określoną czułość – zadziała dopiero wówczas, gdy prąd różnicowy (upływu) przekroczy charakterystyczną dla niego wartość. W domach jednorodzinnych stosuje się głównie wyłączniki wysokoczułe – do 30 mA.

Uwaga! Sprawność działania wyłącznika różnicowoprądowego należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu za pomocą znajdującego się na nim przycisku "test".

Ponadto zabezpieczenie całej instalacji domowej (wszystkich obwodów) tylko jednym wyłącznikiem nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo jedno uszkodzenie pozbawia prądu cały dom.

źródło:budujemydom.pl

Zakładanie hurtowni część 2

Kolega chce założyć hurtownię elektryczną i nie wiem czy mu to wyjdzie? Ma połowę sukcesu czyli mnie, człowieka, który zna temat lokalnego rynku i ma kontakty osobiste z odbiorcami. Jest to 50% sukcesu. Natomiast drugie 50% to pieniądze. Stara się o dotacje, tylko nie wiem czy je dostanie. Najprawdopodobniej nie. Ma rodziców, którzy chcą mu dać pewną sumę ale ich nie bierze. Ma swoje 5 minut i ich chyba nie wykorzysta.

Tu nasuwają mi się refleksje dlaczego jest tak trudno przebić się ze swoją firmą i działać w miarę stabilnie w naszych warunkach. Oczywiście problemem są finanse, jednak to one decydują tylko w 50% o powodzeniu, natomiast każdy otwierający biznes myśli, że w 100% one decydują i są w błędzie. Czynnik ludzki ma olbrzymie znaczenie w poprawnym funkcjonowaniu naszego biznesu. Pracowałem w wielu hurtowniach elektrycznych na tutejszym rynku i widziałem jak kierownictwo kładło na łopatki wiele działań ludzkich. Po prostu nasza kadra kierownicza jest do niczego. Prosta prawda. Mając dobrych ludzi jako pracowników nie dostrzega tego, bo im się wydawało, że są najmądrzejsi, nie słuchają w ogóle swoich pracowników i do tego wytwarzają złą atmosferę pracy. Nie da się pracować w takich warunkach. Motywacji do pracy jest wówczas zero, i każdy robi tylko wszystko z przymusu. Jak w takim razie osiągać sukcesy? Nastawienie wszystkich poradników i artykułów o biznesie jest takie, że nie bierze się w ogóle pod uwagę ludzi, a to oni przecież są motorem wszelkich działań. Tu leży też sedno sukcesu. Dlatego jeśli chcesz zakładać biznes musisz mieć odpowiednich pracowników. Oprócz wiedzy, którą muszą oni posiadać, może nie od razu całkowitej to nastawienie do pracy, charakter decyduje o powodzeniu biznesu. Jeśli zatem zamierzasz otworzyć firmę musisz mieć odpowiedniego pracownika inaczej jest ona skazana na potworną mękę aby przetrać. Sam już przerabiałem dlatego wiem to z doświadczenia i warto sobie te uwagi brać do serca.

Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach

Dla wszystkich którzy przygotowują się do egzaminu na uprawnienia SEP znalazłem książkę, która im pomoże jet to Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach Władysława Orlika tutaj jest link. Wielkość pliku 14,35MB jest to książka w PDF. Jeśli link wygaśnie to można tą pozycję pobrać z mojego Chomika dział Elektryczność.

Wesołych Świąt

Spokoju i radości,
tylko miłych gości!
Smacznej Wigilii i całusów moc
- w tę najpiękniejszą w roku noc!
Szczęścia kilogramów,
ze śniegu bałwanów!
Życzliwych ludzi wokół,
żadnej łezki w oku,
Przyjaciół jakich mało.
Przez życie idźcie śmiało!
Niech miłość bez ustanku Was dotyka.
A w Nowym roku szczęście spotyka!

Darmowe Poradniki

Zapraszam wszystkich na mój bloog darmowe-eboki, gdzie umieściłem kilka nowych poradników z serii Dom i otoczenie. Na pewno przydadzą się wszystkim majsterkującym. W najbliższym czasie zmieszczę nowe o tej tematyce. Oto tytuły tych, które tam zamieściłem:

Płytki na balkonie i tarasie

Bejce i lazury

Malowanie drewna

Szkło syntetyczne

Tynki zewnętrzne

Wybieramy rynny

Zabezpieczanie okien

Nie zamieszczam ich tutaj bo niby ma to wspólny mianownik czyli majsterkowanie ale tam jest chyba ich miejsce. Zaglądajcie tam czasem bo są naprawdę dobre ebooki.

Międzynarodowe oznaczenia baterii

Międzynarodowe oznaczenia baterii

IEC	USA	ANSI	INNE	KSZTAŁT	NAPIĘCIE
R1	N	910A		Walec; L=30,2mm D=12mm	1,5V
R03	AAA	24A	MN2400, AM4, UM4, HP16	Walec; L=44,5mm D=10,5mm	1,5V
R6	AA	15A	MN1500, AM3, UM3, HP7	Walec; L=50mm D=14,2mm	1,5V
R14	C	14A	UM2, MN1400, HP11	Walec; L=43mm D=23mm	1,5V
R20	D	13A	MN1300, UM1, HP2	Walec; L=58mm D=33mm	1,5V
3R12			GP312S, bateria płaska	Prostopadłościan prostokątny 67mm x 62mm x 22mm	4,5V
6LR61, 6F22, 6R61	PP3	1604A	MN1604	Prostopadłościan prostokątny 48mm x 25mm x 15mm	9V
6F100	PP9	1603		Prostopadłościan prostokątny 51,6mm x 65,1mm x 80,2mm	9V
4R25X		908	MN908	Prostopadłościan kwadratowy 110mm x 67,7mm; wyprowadzenia sprężynowe	9V
4R25		915		Prostopadłościan kwadratowy 110mm x 67,7mm; wyprowadzenia śrubowe	6V
4LR25-2		918A	MN918	Prostopadłościan prostokątny 127mm x 136,5mm x 73mm; wyprowadzenia śrubowe	6V

Zgodnie z oznaczeniami IEC:

pierwsza litera informuje o technologii wykonania:
- (brak) - ogniwo cynkowo-grafitowe (anoda: cynk; elektrolit: chlorek amonu lub cynku; katoda: tlenek manganu IV / węgiel)
- A - ogniwo cynkowo-powietrzne (anoda: cynk; elektrolit: chlorek amonu lub cynku; katoda: tlen / węgiel)
- B - ogniwo litowo-węglowe (anoda: lit; elektrolit organiczny; katoda: monofluorek węgla)
- C - ogniwo litowo-manganowe (anoda: lit; elektrolit organiczny; katoda: tlenek manganu IV)
- E - ogniwo litowo-tionylowe (anoda: lit; elektrolit niewodny niorganiczny; katoda: chlorek tionylu)
- H - (oznaczenie spotykane) ogniwo niklowo-metalowo-wodorkowe ładowalne (akumulator NiMH)
- K - (oznaczenie spotykane) ogniwo niklowo-kadmowe ładowalne (akumulator Ni-Cd)
- L - ogniwo alkaliczno-braunsztynowe (anoda: cynk; elektrolit: wodorotlenek metalu zasadowego; katoda: tlenek manganu IV)
- M - dawniej: ogniwo rtęciowe (anoda: cynk; elektrolit: wodorotlenek metalu zasadowego; katoda: tlenek rtęci II); obecnie: ogniwo litowe ładowalne
- P - ogniwo alkaliczno-powietrzne (anoda: cynk; elektrolit: wodorotlenek metalu zasadowego; katoda: tlen / węgiel)
- S - ogniwo srebrowe

druga litera - kształt ogniwa:
- R - ogniwo cylindryczne
- F - ogniwo płytkowe
- S - ogniwo prostopadłościenne

liczba - numer katalogowy

Podstawowe definicje wg. energetyki

Podstawowe definicje

Warunki przyłączenia - określają zakres prac projektowo-wykonawczych niezbędnych do przyłączenia wnioskowanego obiektu. Wydaje się je dla osób, które zamierzają przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej, bądź zwiększyć aktualną moc przyłączeniową np. poprzez zainstalowanie dodatkowych odbiorników. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata. Przyłączenie realizowane jest dopiero na podstawie podpisanej przez strony umowy o przyłączenie. Projekt umowy o przyłączenie wraz z warunkami przyłączenia przesyłany jest klientowi pocztą lub odbierany osobiście przez wnioskodawcę w Biurze Obsługi Klienta.

Umowa o przyłączenie - określa obowiązki obu stron w procesie przyłączenia. Jej zawarcie, pomiędzy podmiotem przyłączanym a przedsiębiorstwem sieciowym, stanowi warunek przystąpienia do etapu realizacji wszelkich formalności z tym związanych oraz do prac projektowo-wykonawczych.

Miejsce przyłączenia - należy przez to rozumieć punkt w sieci, z którego rozpoczyna się przyłącze.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej - należy przez to rozumieć punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną, określany w umowie o przyłączenie, w umowie o świadczenie usług przesyłowych albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej. Miejsce dostarczenia dla przedsiębiorstwa energetycznego stanowi koniec sieci a dla odbiorcy początek instalacji.

Przyłącze - linia odgałęźna w sieci rozdzielczej zasilająca bezpośrednio instalację odbiorcy - PN-92/E-50601. Przyłączenie do sieci polega na połączeniu miejsca przyłączenia z miejscem dostarczenia energii elektrycznej. Przyłącze rozpoczyna się w miejscu przyłączenia i kończy bezpiecznikami w skrzynce (szafce) przyłączowej.

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) - linia przedlicznikowa łącząca instalację odbiorczą ze złączem, bezpośrednio lub za pośrednictwem głównej rozdzielnicy – PBUE.

Moc przyłączeniowa - największa moc czynna wyrażona w kW (kilowatach) pobierana lub oddawana do sieci. Wynika ona z możliwości jednoczesnego włączenia do sieci dysponowanych przez klienta w danym czasie, odbiorników elektrycznych. Moc ta deklarowana jest przez klienta, na podstawie analizy użytkowania odbiorników elektrycznych. Dla mocy przyłączeniowej dobierane jest odpowiednie zabezpieczenie przedlicznikowe. Ze względu na typoszereg zabezpieczeń wartość mocy przyłączeniowej należy wybrać z tabeli umieszczonej na wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

Przekaźnik priorytetowy - zazwyczaj maksymalny pobór energii elektrycznej jest limitowany z jednej strony warunkami technicznymi stawianymi przez zakład energetyczny, z drugiej zaś możliwościami technicznymi instalacji elektrycznej (przekrojem przewodów, zabezpieczeniami nadprądowymi, parametrami osprzętu łączeniowego, itp.) W praktyce projektowej i później w czasie eksploatacji instalacji elektrycznych spotykamy się często z koniecznością niedopuszczania do równoczesnej pracy takiej liczby zainstalowanych odbiorników, która powodowałaby przekroczenie dopuszczalnego obciążenia. Rozwiązaniem problemu jest ustalenie hierarchii ważności odbiorników i wyłączanie odbiorników drugorzędnych. Ten prosty algorytm realizuje przekaźnik priorytetowy zwany również wyłącznikiem pierwszeństwa.

Przykład:
Planujemy w swoim budynku zastosowanie ogrzewania akumulacyjnego. Podgrzewanie wody realizowane będzie przez przepływowy podgrzewacz. Po odkręceniu "kurka" z ciepłą wodą zadziała przekaźnik priorytetowy, który na czas działania podgrzewacza wyłączy odpowiednią grupę ogrzewaczy akumulacyjnych. Krótkotrwałe ich odłączenie nie spowoduje obniżenia temperatury w budynku.

Moc przyłączeniowa wg energetyki

Aby określić moc przyłączeniową :

• Szacujemy jakie urządzenia mogą być włączone jednocześnie (określamy ich moc).
• Z tabeli poniżej odczytujemy, która z podanych mocy granicznych jest najbliższa (przekraczająca) oszacowanej mocy - jest to wartość, którą wpisujemy do wniosku.

Lp.	przyłącze 1-fazowe		przyłącze 3-fazowe
	zabezpieczenie przedlicznikowe [A]	moce przyłączeniowe [kW]	zabezpieczenie przedlicznikowe [A]	moce przyłączeniowe [kW]
1	10	2,0	10	6,0
2	13	2,0	13	8,0
3	16	3,0	16	10,0
4	20	4,0	20	12,0
5	25	5,0	25	16,0
6	32	6,0	32	20,0
7	35	6,0	35	22,0
8	40	8,0	40	25,0
9	-	-	50	32,0
10	-	-	63	40,0

Przykłady z sugerowaną mocą przyłączeniową:

• Mieszkanie (urządzenia tradycyjne) - licznik 1-fazowy, do 5 kW.
• Dom lub mieszkanie (urządzenia tradycyjne) - licznik 3-fazowy, min. 12 kW .
• Jeśli planujecie Państwo zakup np. kuchenki elektrycznej o mocy 10 kW wówczas proponujemy min. 16 kW.
• Dom jednorodzinny lub mieszkanie do 200 m² (urządzenia tradycyjne + elektryczne ogrzewanie akumulacyjne + kuchnia elektryczna + bojler lub przepływowy podgrzewacz wody) - licznik 3-fazowy, min. 25 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
• Dom jednorodzinny od 200 do 250 m² (urządzenia jak wyżej) - licznik 3-fazowy, min. 31 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
  
• Budynek powyżej 250 m² (urządzenia jak wyżej) - min. 40 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
• Plac budowy - licznik 3-fazowy, w zależności od urządzeń . min. 12 lub 16 kW.
  

Urządzenia tradycyjne - oświetlenie, RTV i AGD bez urządzeń do podgrzewania wody i 3-fazowej kuchenki elektrycznej.

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej wg. energetyki

Według energetyki zużywamy tyle energii:

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej

Dla obiektów mieszkalnych średnie, orientacyjne zużycie energii elektrycznej w ciągu roku wynosi:

Wyszczególnienie	Zużycie [kWh]
mieszkanie bez ogrzewania elektrycznego i bez kuchni elektrycznej	2 500 kWh
mieszkanie bez ogrzewania elektrycznego, z kuchnią elektryczną	3 000 kWh
mieszkanie z ogrzewaniem i kuchnią elektryczną	15 000 kWh
domek bez ogrzewania elektrycznego, przepływowego ogrzewacza wody i bez kuchni elektrycznej	3 500 kWh
domek bez ogrzewania elektrycznego, bez przepływowego ogrzewacza wody, z kuchnią elektryczną	4 000 kWh
domek o powierzchni do 150 m2, z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami wody i kuchnią elektryczną	25 000 kWh
domek o powierzchni 150-250 m2, z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami wody i kuchnią elektryczną	30 000 kWh
domek o powierzchni pow. 250 m2, z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami wody i kuchnią elektryczną	40 000 kWh

Jak tanio zbudować kolektor słoneczny?

Tutaj pobierasz fragment i wchodzisz do serwisu

Dzisiaj dodam ciekawą pozycję, której możesz pobrać darmowy fragment i poczytać co dokładnie tam jest. Nie będę zamieszczał tutaj spisu treści, powyżej jest link do serwisu gdzie można pobrać sobie fragment. Myślę, że w obecnych czasach ktoś się może zainteresować budową takiego kolektora tym bardziej, że ponoć są dofinansowania z Unii na ten cel.
Tutaj zamieszczam opis z serwisu:

Publikacja Jak tanio zbudować kolektor słoneczny? przedstawia metodę na zbudowanie prostego i taniego kolektora słonecznego.

Dodatkowo Czytelnik znajdzie tu informacje niezbędne do zrozumienia działania i efektywnego wykorzystania kolektorów słonecznych.

Poradnik zawiera także zdjęcia instruktażowe.

Teraz książki elektryczne możesz kupić taniej

Teraz w księgarni Selkar do 5 grudnia wysyłka gratis można kupić sobie interesującą pozycję z zakresu elektryczności lub inną pozycję. Warto skorzystać. Baner przeniesie Cię do księgarni tam więcej szczegółów.

Moce wybranych urządzeń elektrycznych

Moce wybranych urządzeń elektrycznych wg. Zakładu Elektrycznego

Dla przykładu podajemy moce znamionowe wybranych urządzeń elektrycznych:

Moc znamionowa przykładowych urządzeń elektrycznych
kuchenka elektryczna	7000-10000 W	żelazko	800-1400 W
piekarnik	2000-5000 W	maszyna do szycia	90 W
kuchenka mikrofalowa	800-2000 W	ekspres do kawy	750 W
frytkownica	2000 W	czajnik bezprzewodowy	2000 W
odkurzacz	500-1000 W	czajnik ceramiczny	1000 W
prodiż	1000 W	nóż elektryczny	90 W
patelnia elektryczna	1200 W	gofrownica	1200 W
toster	1100 W	lampa grzejąca	250 W
lodówka mała	325 W	suszarka do włosów	1000 W
lodówka duża	600 W	bojler elektryczny	1300-5000 W
zamrażarka	450 W	przepływowy podgrzewacz wody	3000-24000 W
zmywarka do naczyń	1200 W	grzejnik olejowy lub konwektorowy	1000-3000 W
pralka (stary model)	500 W	piec akumulacyjny	1500-9000 W
pralka automatyczna	2000 W	kocioł c.o.	6000-24000 W
robot kuchenny	160 W	pochłaniacz kuchenny	90 W
radio	25 W	komputer	100 W
magnetowid	30 W	automatyczna sekretarka	20 W
telewizor	100-150 W

1000 W = 1 kW

Kupuj taniej do 5 grudnia książki o elektryczności i nie tylko. Sprawdź!!!

Jeśli chcesz kupić książki o elektryczności i inne to do 5 grudnia w księgarni Selkar jest taniej. Nie płacisz za wysyłkę sam sprawdź baner przeniesie Cię do księgarni. Sam kupiłem kilka pozycji.

Dzień Darmowej Dostawy - Kupujesz Taniej

Uwaga jeśli chcesz kupić książkę pod choinkę to dzisiaj kupujesz taniej. Dzisiaj Dzień Darmowej Dostawy w księgarni Selkar.

Wiedzieć Więcej - Kwartalnik Klubu Światła

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o diodach Led to polecam Kwartalnik Klubu Światła Philipsa link tutaj można tam ściągnąć bezpłatnie i w całości kwartalniki w formacie PDF lub plik ZIP. Obecnie jest tam 9 numerów do pobrania.

Zdrowa Kuchnia na Boże Narodzenie !!!

Elektro.info

Tu kupisz.

elektro.info - miesięcznik, który powstał w 2001 roku. Skierowany jest przede wszystkim do specjalistów, którzy chcą stale weryfikować i pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe. Zamieszczane na łamach czasopisma artykuły merytoryczne opracowywane są przez zespół, prowadzony przez projektanta elektryka z wieloletnim doświadczeniem. Ich tematyka dotyczy: ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej, systemów gwarantowanego zasilania, instalacji elektroenergetycznych. Jako jedyne czasopismo na rynku elektro.info w każdym wydaniu publikuje autorski projekt instalacji elektrycznej - e-projekt.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło miesięcznik na liście czasopism punktowanych. Autorzy mogą przypisać opublikowanym w elektro.info artykułom określoną liczbę punktów (4), liczących się do oceny parametrycznej jednostek naukowych. Rocznie ukazuje się 10 numerów pisma.

Technika Swietna od podstaw.

Dzisiaj prezentuję darmowego E-booka "Technika Świetlna od podstaw". Polecam ściągnięcie sobie tego e-booka z serwisu oczywiście darmowo kliknij tutaj.
Można go pobrać również darmowo i w całości z mojego Chomika dział Elektryczność.
Poniżej przedstawiam opis autora. Ze swej strony dodam, że oprócz wyjaśnień wszystkiego co związane jest ze światłem znajdziemy szereg linków prowadzących do stron związanych z radami dotyczącymi oświetlenia. Dlatego warto mieć tą pozycję.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak istotne jest dla człowieka światło. Nie tylko umożliwia
obserwację otaczających nas przedmiotów i przestrzeni, ale również wpływa na nasze
samopoczucie, a nawet zdrowie. Badania naukowe wskazują na powiązanie rytmu aktywności
człowieka oraz procesów biologicznych w nim zachodzących, z rytmem dnia i nocy. Rytm ten
synchronizowany jest przez światło.
Niniejsza publikacja ma za zadanie wprowadzić osoby zainteresowane Techniką Świetlną
w podstawowe jej zagadnienia. Wiele zaleceń normatywnych związanych z oświetleniem wynika
z fizjologicznych aspektów procesu widzenia. Dlatego początkowa część ebooka jest temu
poświęcona. Przykładowo wymóg równomierności oświetlenia na stanowisku pracy wynika
z adaptacyjnych właściwości człowieka. Zbyt duże różnice w ilości światła zmuszają człowieka do
ciągłej zmiany stanów jego adaptacji. Dlatego częste zmiany jaskrawości w otoczeniu wywołują
u człowieka zmęczenie. Aby to ograniczyć wymagane jest równomierne oświetlenie.

Złączki oświetleniowe.

Zdjęcie z serwisu wago.com

Zgodnie z normą VDE 0606 dotyczącą izolowanych złączek instalacyjnych, złączki oświetleniowe z serii 224 mogą być stosowane do łączenia przewodów i linkowych. Stąd można wykorzystywać je w takich układach jak:

• napędy żaluzji, rolet i markiz
• wentylatory okienne i łazienkowe
• sterowanie kotłów grzejnych
• podłączanie urządzeń elektrycznych przy pomocy przewodów giętkich
• pompy cyrkulacyjne

Te złączki również mogą być przydatne do łączenia przewodów giętkich linek i sztywnych. Instrukcja obsługi

Uniwersalne złączki kompaktowe

Zdjęcie z serwisu wago.com.

Uniwersalne złączki kompaktowe

Uniwersalne złączki kompaktowe z serii z zaciskiem CAGE CLAMP^® COMPACT służą do podłączania maksymalnie pięciu odizolowanych przewodów linkowych o przekroju od 0,08 mm² do 4 mm² oraz jedno- i wielodrutowych o przekroju do 2,5 mm². I to bez użycia narzędzi! Jest to możliwe dzięki dźwigni, która w stanie podniesionym trwale dociska zacisk ku dołowi, aby instalator mógł oburącz podłączyć przewód.

Przy użyciu złączek z serii 222 można bez problemu łączyć przewody jednodrutowe o przekroju 2,5 mm² z linkowymi o przekroju 0,5 mm²!

Te również polecam. Instrukcja obsługi. Mają szerokie zastosowanie, są trochę droższe lecz są wielokrotnego użytku i nadają się do łączenia linek.

Złączki instalacyjne.

Zdjęcie z serwisu wago.com.

Te złączki są najczęściej używane w instalacjach domowych. Jak je obsługiwać zobacz tu

Lampy żarowe

Lampy żarowe.

Elementem świecącym w żarówce jest żarnik z drutu wolframowego, rozgrzany do

temperatury 2100÷2800°C i umieszczony w bańce z wytworzoną próżnią lub napełnioną

mieszaniną gazu szlachetnego (argon, krypton, ksenon) z azotem. Do lamp żarowych

zaliczamy też lampy halogenowe, czyli takie, których bańka jest napełniona halogenem. Mają one wyższą trwałość (mniejsze zużycie żarnika) i lepszą skuteczność świetlną od

tradycyjnych żarówek żarowych. Żarówki mają 2 podstawowe rodzaje trzonków: gwintowy (E27 i E14) oraz bagnetowy (B22).

Podstawowymi parametrami żarówek są: napięcie, moc i prąd. Rezystancja żarówek jest

nieliniowa i zależy między innymi od ich temperatury. W żarówkach ok. 90% energii jest

zużywane na wytwarzanie energii cieplnej.

Podczas montażu oprawek żarówkowych prądu przemiennego należy pamiętać, że na krążek

stykowy podajemy przewód fazowy, a na gwint przewód neutralny. Wyłącznik zawsze

montujemy na przewodzie fazowym.

Żarówek halogenowych nie powinno się dotykać gołymi rękami. Rozgrzanej bańce ze szkła

kwarcowego szkodzi pot z rąk.

Oświetlenie mieszkań

Z książki tej dowiesz się: jakie może i jakie powinno być oświetlenie mieszkania, jak reagujemy na światło, jak sobie radzić z kupowaniem żródeł światła i opraw oświetleniowych, jak rozmieszczać oprawy oświetleniowe, jaki jest sprzęt oświetleniowy nowej generacji.

Na co warto zwrócić uwagę zlecając wykonanie instalacji elektrycznej.

Na co zwrócić uwagę zlecająć wykonanie instalacji elektrycznej ?

Autorem artykułu jest profinder

Wykonanie instalacji dla zdecydowanej większości osób oznacza zamówienie usługi u firmy elektroinstalacyjnej. W większości przypadków odbiór zlecenia kończy się sprawdzeniem tego czy instalacja działa... zobacz o co jeszcze powinieneś mieć na uwadze przed zapłaceniem za wykonaną pracę.

Aby być pewnym prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej powinniśmy zwrócić uwagę na takie rzeczy jak np. prawidłowe ułożenie przewodów i osadzenie puszek pod gniazdka i przełączniki - nie powinny odstawać więcej niż 1cm od ściany. Ułatwi to później pracę kolejnym ekipom zajmującym się tynkami, szpachlowaniem. Następnie możemy sprawdzić czy przewody, peszle nie są przyczepione do ścian metalowym drutem jeśli tak należy go usunąć i zastąpić choćby gipsem budowlanym. W przeciwnym wypadku drut ulegnie korozji znacząco pogarszając estetykę ściany. Jedną z ważniejszych rzeczy będzie upewnienia się co do przewidzianego obciążenia obwodów. Zastanów się jeszcze raz czy może za kilak lat będziesz chciał mieć aneks kuchenny w salonie albo wymienić kuchenkę gazową na płytę grzewczą która ma olbrzymie zapotrzebowanie na energie. Kolejna sprawa to sprawdzenie połączenia przewodów w puszkach i rozdzielni, dla pewności warto przetestować każdy „punkt" sprawdzając również przewód zerowy. Jeśli planujemy w przyszłości wymianę niektórych przewodów ukrytych w wylewce np. głośnikowych powinniśmy sprawdzić czy można będzie je bez problemu wyciągnąć. Ponadto elektryk powinien upewnić nas o prawidłowym doborze przekroju przewodów i opisaniu prawidłowo zabezpieczonej rozdzielni. Dodatkowo bardzo dobrze jest zadbać o zrobienie szczegółowej dokumentacji zdjęciowej. Pomoże Ci później w szukaniu zatynkowanych gniazd i wyłączników.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl